Jag har gjorts i dessa stenar. Här har jag format min personlighet”, sa Salvador Dalí om landskapet runt sitt hem Portlligat, plus angränsande Cadaqués och Cap de Creus. Dalí bodde i den här byn under större delen av sitt liv och bosatte sig i en fiskekoja från 1930. Det var, för honom, en plats för “geologisk fridfullhet””.
Detta område i Katalonien – Spaniens östligaste punkt – är slutpunkten för min roadtrip från Brighton via Chartres, Carcassonne och Languedoc. Dalí tog mig hit. Hans tjusande och surrealistiska bildspråk tände min unga fantasi; hans konst var en port till det konstiga. Ända sedan jag upptäckte att de hallucinatoriska landskapen som ramar in hans verk är lika konstiga som Dalí porträtterade dem, har jag velat besöka. Jag är här för Dalí och för klipporna. I min ficka gör en geologisk kuriosa från Brighton beach också detta till något av en pilgrimsfärd.
Cadaques karta
Min bas är Cadaqués, en liten kuststad med St Ives-stämning och ett liknande bohemiskt rykte och salt historia. Det är en fashionabel kuststad med ett tätt lapptäcke av vitkalkade hus, stigar i skiffer, smala gator, grå klapperstensstränder och en mängd matställen. Det som började som en enkel fiskeby fick sitt rykte genom konstnärer och samhällen som drogs till ljuset, ensamheten och skönheten.
Salvador Dali på Costa Brava på 1960-talet. Foto: Getty Images
Mick Jagger, Luis Buñuel, Marcel Duchamp och Albert Einstein – som sägs ha spelat sin fiol där – har alla varit kända besökare, men Dalí satte staden på kartan. En staty av honom – som ser högmodig ut – står vid havet, en stig föreställer bilder av staden målade av honom, och det privatägda Dalí Expo har en samling på 300 tryck från böcker han illustrerat, inklusive Venus i pälsar, Faust, Alice’s Adventures i Underlandet och Bibeln.
Cadaqués kan vara obehagligt livliga och varma på sommaren, det är därför jag är här på hösten. Temperaturerna är i mitten av 20-talet och det finns utrymme att ströva runt. Ljuset är vackert, havet är varmt och inbjudande – men jag vill göra mer än att bada och sola.
Samlingen i Dalí Theatre-Museum i Figueres kommer inte att göra mycket för att omvandla dem som tycker att Dalís konst är jippon och ytlig. Dess fyra våningar har framför allt senare periodkonst som, jämfört med hans mest kända verk, framstår som kitsch och överdrivet utsmyckad. En gigantisk Cadillac-cum-kedjad-gudinna-cum-gråtbåtsskulptur på gården ser ut som något som Banksys tomma Mr Brainwash kan ha slagit upp i Exit Through the Gift Shop om budget inte var något problem.
Hamnen och staden Cadaqués. Bild: robertharding/Alamy
Höjdpunkterna är Dalís tidiga målningar, Mae West-rummet och en våning tillägnad målningar av stenar, sten och lavar från hans älskade kustlinje. “Åh, titta, han gick igenom en stenfas“ Jag hör en ung amerikansk kvinna säga. Det är ett sätt att uttrycka det. Det bästa ögonblicket på min resa är dock det geologiska underlandet som är naturparken Cap de Creus, några mil väster om Cadaqués.
Den skyddsnivå som tilldelas detta område är den högsta möjliga för en park av sitt slag i Spanien. Den enda vägen in är stängd för bilar från juni till oktober, och vissa hösthelger men parken kan nås med cykel, till fots (två timmar från Cadaqués) eller, som jag väljer, med buss från Portlligat.
“Behandla landskapet här som ett museum,” säger en ranger. ”Vänd inte från stigen, ta inte bort något från landskapet.” Inte bara har alla invasiva arter framgångsrikt utrotats – vilket återställer ekologibalansen – så har alla spår av en Club Med-semesterort som stängde 2003.
Slående klippformationer i Cap de Creus. Foto: David Bramwell
När jag stiger av vid Paratje de Tudela, som var en av Dalís favoritplatser att måla, befinner jag mig i ett förhistoriskt och hallucinatoriskt landskap. Pyrenéerna i fjärran är en påminnelse om att detta landskap bildades av bergen som rasade ner i Medelhavet här.
Suckulenter, samfir, buskar, gul lav, enbär, vild rosmarin och kaktusar ger en färgstark kontrast till den vulkaniska skiffern. Jag följer en stig som går ner nära havet, ibland pepprad av utsiktsposter som föreslår former som kan ses i klippformationerna: en kamel, en kanin, en liggande figur. Dessa vyer inspirerade Dalís målarstil med dubbla bilder, sedd i kända verk, inklusive The Persistence of Memory och The Great Masturbator – som föreställer ett mänskligt ansikte i form av klippformationerna.
Geologin spelar ögonen ett spratt. En krämfilt som på något sätt har hamnat draperad på en avlägsen klippa ser för hela världen ut som en Dalí-liknande staty av Jungfru Maria.
hoppa över tidigare nyhetsbrevskampanjer
efter nyhetsbrevskampanj
Det konstiga i detta landskap är ett resultat av nordliga metamorfa bergarter och granitbergarter – skiffer och pegmatit – mosade ihop när Pyrenéerna bildades och sedan utsattes för havsvatten och de frätande effekterna av de nordliga tramontane vindarna. Grädde och gyllene stenblock, som ser ut som vikt deg, sitter bland mörkt taggig skiffer med bikakevittring. Små mångfaldiga springor ser ut som ögonhålor med huvor av otaliga dödskallar, alla tittar på mig. Kullarna verkar ha ögon.
Runt naturparken finns vandringsleder på mellan fyra och åtta kilometer. Det är ont om matställen, men restaurang Cap de Creus – nära fyren i parkens östra kant – erbjuder havsutsikt och god regional mat. Även om robusta promenadstövlar är viktiga för mycket av den här miljön – liksom solkräm, vatten och en hatt – kommer de med nedsatt rörlighet att finna de asfalterade stigarna i Tudela-området lättare att navigera.
Interiör av Dalis hus i Portlligat. Foto: Alamy
Min slutdestination är Dalís hus i Portlligat. Det lönar sig att boka i god tid; platser är begränsade till åtta per tur. Medan vår flerspråkiga reseguide och en kortfilm erbjuder en ganska sanerad version av Dalís personliga liv, ger huset, trädgårdarna och efemera en rikare känsla av hans smaker och passioner. Hans tidigare hem, som sträckte sig över årtionden, är ett kaninfält av utsökt inredda rum och mer milda excentriciteter. Där Dalís fru Gala hade en fågelbur för sina kanariefåglar i sovrummet, hade Dalí en liten för en enda cikada, vars rop lugnade honom att sova. Hans pool, säger vår guide, var “inspirerad av den märkliga formen på en bit polystyren”, men det är helt klart en enorm kuk och bollar. I trädgården, tillsammans med de gigantiska äggen som pryder hans tak, finns ett som har “spruckits upp”. Ett stort hål vid sidan är helt klart en inbjudan till besökare.
Picasso pilgrimsfärd: en spansk konstled som markerar 50 år sedan hans dödLäs mer
Jag såg det här ägget första gången för 20 år sedan i en dokumentär, Det mjuka självporträttet av Salvador Dalí, gjort 1970 och berättat av Orson Welles. Mellan drunknande pianon, jätteskjortor och outgrundliga monologer från Dalí ses en barbröstad ung man kläcka ur detta ägg och krypa över klipporna. Senare ror han en båt med krucifix för åror. Han hette Drako Zarhazar. Han modellerade för Dalí och bodde i Portlligat i slutet av 1960-talet som en del av konstnärens entourage innan han flyttade till Brighton.
Drako Zarhazar (riktiga namn Antony Banwell), som modellerade för Dalí på 1960-talet, i hans hem i Brighton. Foto: Simon Dack/Alamy
På många sätt representerade Drako den bohemiska och konstnärliga andan i min hemstad. Han bar en fin lockig mustasch som hyllning till Dalí. Hans favoritklädsel var en cape, en fez och ett par Crocs. Han bar en liten hagsten från Brighton Beach – en totemisk “lyckosten” med ett hål – runt halsen. Under åren hade vi festat och ätit tillsammans och till och med gjort en kortfilm. Ändå hade han lite minne av vem jag var. Som ett resultat av en bilolycka, koma och allvarlig minnesförlust hälsade Drako mig alltid med: ”Bonjour! Har vi träffats förut?” Han hade aldrig sett sina onormala framträdanden i dokumentären, så jag spårade upp en kopia i mitten av 1900-talet och vi såg den tillsammans. Det var sista gången någonsin jag såg honom.
När jag kröp in i Dalís ägg tog jag stenen från Brighton Beach och placerade den där. För Drako. För Dalí. För minnets bräcklighet. För pilgrimsfärd. Och för geologins underverk.