Alfred Wainwrights kust-till-kust-spår genom Cumbria och North Yorkshire över berg och hedar är en av Storbritanniens mest populära långväga promenader, med uppskattningsvis 6 000 personer som fullföljer hela 197 mil varje år, och många fler promenader på kortare sträckor. I augusti 2022 meddelade regeringen att det skulle bli Englands nyaste nationella spår. Ungefär samtidigt öppnade Borrowdale Royal Oak-hotellet i Rosthwaite, nära Derwentwater och precis vid rutten, efter en renovering på 1,3 miljoner pund med hållbart fokus (och gratis tårta).
Lake District har utmärkta kollektivtrafik jämfört med större delen av Englands landsbygd så jag beger mig till Rosthwaite och tillbaka med tåg, buss, båt och till fots. De åtta milen av leden mellan Borrowdale och Grasmere anses vara en naturskön höjdpunkt. Wainwright, en hyllad författare och fallvandrare under efterkrigstiden, beskriver en sträcka i närheten som “en promenad i himlen”.
Derwentwater och St Herbert’s Island. Foto: Martin Birchall/Alamy
Dag ett är idyllisk. Jag träffar en vän på Euston station i London och för den direkta tretimmarsfärden norrut till Oxenholme. Tåget till Windermere väntar på motsatt perrong. Vid ankomsten fyller vi på Booths, en livsmedelsbutik vid Windermere station, hoppar på en av de täta bussarna till Bowness och tillbringar eftermiddagen med att kryssa runt Englands största sjö på en 1800-talsbåt och skåla i solskenet med en pint Wainwright Gold .
När vi lämnar båten vid Ambleside, slår vi oss ner i YHA Ambleside på ett gammalt hotell vid sjön vid piren, och tar en kvällspromenad genom närliggande skogar för att förbereda oss för vår stora vandring nästa dag. Svalorna dartar och sveper över ruinerna av det romerska fortet Galava, 10 minuters promenad från vandrarhemmet när vi klättrar upp genom Skelghyll Wood, förbi gläntor av ormbunkar och fält med Herdwick-lam.
Besökare på den öppna bussen 599 från Bowness på Windermere till Grasmere. Fotografi: Simon Whaley Landscapes/Alamy
Nästa morgon tar den öppna 599:an oss till Grasmere på en av Storbritanniens bästa bussresor. Vi passerar Bridge House, grenslar över bäcken vid Ambleside, Rydal Waters mjuka stränder, vitkalkade Dove Cottage och andra Cumbriska landmärken. Grasmere doftar av vedrök och smältande socker.
En halv mil från kyrkogården där William Wordsworth ligger begravd, ringer vi in på Allan Bank (entré: £7), dit poeten och hans familj flyttade från Dove Cottage 1808. Hardwicke Rawnsley, en av grundarna av National Trust, bodde här ett sekel senare. Huset är nu ett välkomnande utrymme med böcker och väggmålningar, där du kan hjälpa dig själv med te och sitta vid brasan. En röd ekorre hoppar från gren till gren när vi åker iväg igen genom ett oregelbundet duggregn i Lake District.
Alfred Wainwrights kust-till-kust-vandring ska göras till National TrailLäs mer
Benen värker, vi stannar för att äta honungskryddad Grasmere-pepparkakor och beundra utsikten från Helm Crag: byns solbelysta gröna och trädbevuxna sjö ramas in av molntäckta kullar. De oändliga stegen och klättringarna som ledde upp hit kändes som Cirith Ungols trappor som JRR Tolkiens hobbiter var tvungna att ta sig fram för att nå Mordor. När vi fortsätter upp förbi Gibson Knott, blir vyerna ännu bättre och stigarna blir sämre med knädjupa träsk och ankelvikande stenar. Budgeten på £5,6 miljoner för att uppgradera denna rutt till National Trail-standard till 2025 börjar se optimistisk ut.
En grupp vandrare är på väg mot oss, utmattade och nedsmutsade trots sin toppmoderna vandringsutrustning.
“Hur är vägarna framåt?” Jag frågar nervöst, “vi är på väg mot Rosthwaite.”
“Du kommer aldrig klara det”, säger deras ledare rakt ut. ”Vi gick därifrån för sex och en halv timme sedan. Det är en lång vandring nerför Lining Crag och om det börjar regna har du problem.”
Utsikt från Helm Crag, mot Grasmere. Foto: Julian Parker/Alamy
En timme senare, efter mer mödosam klättring, börjar det regna. De mörka, förbjudande vallarna i Greenup Edge och klipporna bortom skymtar in i ännu mörkare moln. Thomas West, som skrev en av de tidigaste guideböckerna i Lake District, beskriver det som “det där turbulenta kaoset av berg bakom berget”. En grov stig leder skarpt åt vänster nerför Far Easedale och med en blandning av besvikelse och lättnad svänger vi tillbaka längs den mot Grasmere. Det är en brant promenad längs strömmen och det är sen eftermiddag när vi kommer tillbaka till där vi började.
hoppa över tidigare nyhetsbrevskampanjer
efter nyhetsbrevskampanj
Men vi räddas av den fantastiska kollektivtrafiken. Buss 555 är en annan natursköna resa som toppar kartan och tar oss förbi regniga Thirlmere och Helvellyn till Keswick, där buss 78 avgår till Seatoller via Rosthwaite var 30:e minut fram till 18.20 och stannar nästan utanför Royal Oak.
Hotellet har varit en skiffergruvarbetarkrog, ett auktionshus och en nykterhetshall; det har varit värd för tekalas och brottningsmatcher’; och nu är det ett smakfullt ställe att bo på, med mysiga lounger och ett högteknologiskt torkrum som reder ut mina blöta stövlar. Till skillnad från Wordsworth, som var tvungen att dela sin säng med en skotsk köpman när han bodde här, har vi en bekväm säng var. Den fräscha dagliga menyn är festen vi har väntat på efter en dag i fjällen, från bläckfisk i en djupt tomataktig fänkål och chorizogryta till en rik, mörk klibbig kolapudding (tre rätters £35).
The Royal Oak Photograph: Phoebe Taplin
Nästa dag går vi några lyckligt låga mil till Lodore Falls, förbi grottor och gamla stenbrott och krabbäppelträd. Vi korsar Derwentwater med stil på en av de mässingtrimmade mahognybåtarna från Keswick Launch Company, singlar från £2,75. St Herbert’s Island, bekant från omslaget till British Pilgrimage Trusts nya bok, var modellen för Beatrix Potters Owl Island of Squirrel Nutkin berömmelse. Det är en perfekt trädbevuxen kupol, med de igenvuxna ruinerna av Saint Herberts cell gömda nära den steniga stranden.
Efter en promenad till Friars Crag och lite souvenirshopping är vår sista bussresa ännu en klassiker från Cumbrien. X4/X5 från Keswick till Penrith passerar floder och vitkalkade stugor, betesmarker med torrstensmurar och kala, vikande kullar, där ljusstrålar kommer ner i schakt genom sänkande moln.
På Penrith station, med sin bokhandel och gemensamma trädgårdar, upptäcker vi att vårt tåg är inställt. Steve, en av stationens exemplariska personal, rekommenderar en lokal pub och kommer snart för att hitta oss där för att berätta att ett extratåg stannar om 20 minuter. Med utsikt över Lake District från det ena fönstret och Yorkshire Dales från det andra avslutar vi vår 100 mil långa slinga genom Cumbria med åkrar och fjäll dränkta i gyllene ljus – och en festlig drink från vagnen.
Boende tillhandahålls av Borrowdale Royal Oak (B&B dubblar från £165) och YHA Ambleside (privata rum från £40). Förköpsbiljetter från London Euston till Penrith börja på £32 (snabbaste resan tre timmar) eller £10,10 för Glasgow till Penrith (ett och en halv timmar). Cumbria turism hjälpte till att organisera resan