“En linbana? Här i Berlin?” Mannen som lagar min burgare på Piri’s – en självutnämnd dive bar diner i Neukölln, ett innerstadskvarter i den sydöstra delen av staden – är skeptisk. “Ja”, säger hans Kiwi-kollega. “Mina föräldrar gjorde det. Det finns en trädgård eller något.”
Båda kockarna har bott här i över 10 år. De hänvisar kärleksfullt till Neukölln som “gettot”, till synes omedvetna om närvaron av ett 1700-talsslott, Shloss Britz, och de 220 lummiga tunnlanden Britzer Garten i omedelbar närhet – än mindre linbanan, i norr – Marzahns östra distrikt, 45 minuters tågresa bort.
Britzer Garten i Neukölln, Berlin. Foto: Eden Breitz/Alamy
Ett nytt initiativ – Ab ins B! (Off to the B!) – med Jana Friedrich, chef för turiststyrelsen för Spandau, en region i stadens västra spets, försöker rätta till denna brist på medvetenhet. Medan Berlins A-zon – omgiven av Ringen skapad av S-Bahn, och där “bucketlist” sevärdheter som Brandenburger Tor, Riksdagen, Museiön, Checkpoint Charlie och Förintelseminnesmärket ligger – brottas med problem med överturism , det omfattar endast tre av Berlins 12 distrikt. Längre bort, i B-zonen (liknande Londons zon 2) ligger nio andra, inklusive Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf och, naturligtvis, Spandau – alla mogna för upptäckt.
“Idén bakom ‘Ab ins B!’ var att främja vad områdena utanför centrum har att erbjuda”, säger Friedrich. “Vi testade idén på lokal nivå, till en början, men det var så framgångsrikt att vi nu tittar på sätt att öka medvetenheten om dessa mindre besökta områden för utländska turister. För nu, Ab ins B! sektionen på Visit Berlin-webbplatsen (även tillgänglig på engelska) innehåller detaljerad information om var och en av B-zonens stadsdelar och deras attraktioner.”
En tunnelbanekarta, som täcker både S och U-Bahn, är ett ovärderligt verktyg för att planera din utforskning av Berlins yttre sträckor, och jag hämtar en av dessa, tillsammans med ett Berlin Welcome Card (tillgängligt online eller på turistbyråer). Kortet ger inte bara obegränsade resor genom zonerna A och B, utan den medföljande guideboken erbjuder förslag på off-the-beaten track och ger rabatter på vissa attraktioner, inklusive Berlins enda inomhussurfarena i B-zonens Lichtenberg-distrikt.
Jag har aldrig tänkt på Berlin som grönskande och välskött. Jag har alltid ansett att staden bär ärren från sitt splittrade förflutna vare sig den vill eller inte, och har sett detta som en integrerad del av dess välförtjänta rykte som ett levande kulturellt nav, där kreativitet och hedonism finns i överflöd, som uppstår från en mörk historia.
Barer vid kanalen i distriktet Treptow-Kopenick. Foto: Alamy
För dem som är intresserade av det förflutna finns det fortfarande mycket att upptäcka i B-zonen. Vid Wannsee, cirka 40 minuters resa från Alexanderplatz, besöker jag Haus der Wannsee-Konferenz där representanter från SS och nazistpartiet 1942 samlades för att diskutera deras “slutliga lösning” på existensen av en judisk befolkning. Runt Schönebergs Bayerischer Platz, en 12-minuters tågresa från Hermannplatz, anger en installation av 80 tyskspråkiga plakat utan ursäkt den lagstiftning med vilken det judiska folket systematiskt isolerades inför Förintelsen. I sydöstra Treptow-Köpenick-distriktet besöker jag det nazistiska dokumentationscentret för tvångsarbete, inrymt i ett före detta läger där foton av “arbetare” skymtar bredvid fragment av brev och dagboksanteckningar.
För mer kulturellt foder finns det mycket bortom centrala Berlins Museumsinsel också, jag upptäcker, inte minst Liebermann Villa, det idylliska före detta sommarhemmet för målaren Max Liebermann. En fem minuters promenad vid sjön från Haus der Wannsee-Konferenz rymmer den en permanent utställning av konstnärens verk, många inspirerade av de härliga trädgårdarna som omger huset. I Spandau, i väster, besöker jag Georg Kolbe-museet, där skulptörens verk visas vid sidan av ett ständigt föränderligt program av klassisk modernism; i Lichtenberg, omedelbart öster om ringen, upplever jag snurrandet i Dark Matter, en serie ljus- och ljudinstallationer, inrymda i det förvirrande mörkret i en före detta fabrik.
Liebermannvillan, vid Wannsee. Foto: Adam Eastland/Alamy
När jag beger mig ut varje dag från Abion, mitt hotell vid Spree i Bellevue, bestämmer jag mig för att B-zonen är lika fascinerande som centrum, med den extra lockelsen av mildrande grönska. Jag lämnar den grå kylan från Forced Labor Documentation Centre och går i vårsol till Wuhlheide Park, som är så vidsträckt att den rymmer hela Berlin – i miniatyr i Modellparken, bortom vilken löpar- och cykelleder slingrar sig genom 500 tunnland av otämjt grönska. Som Berlins grönaste och mest vattenrika distrikt är Treptow-Köpenick fylld av coola barer vid floden: på Mutter Lustig, vid Köpenick Palace, smuttar jag på en gin-baserad cocktail medan kajakpaddlare paddlar förbi mig.
Längst ut i Spandau-distriktet är Preussens sista artillerifäste, Fort Hahneberg, invikt så diskret i sidan av en kulle att dess dimensioner (det byggdes ursprungligen av 28 miljoner tegelstenar, av vilka många användes om vid återuppbyggnaden av efterkrigstiden). Berlin) verkar omöjligt. En guide leder mig under en nazistisk örn, med dess hakkors utplånat, in i en sval och symmetrisk interiör där korridorerna är avbrutna av krutförrådsdörrar och tystnaden bryts av tvättbjörnens gnistrande. Scenen med basebollträ från Quentin Tarantinos Inglourious Basterds filmades i de yttre bågarna, nu tjockt täckta med flora.
Fort Hahneberg, där en del av Inglourious Basterds filmades
Från Kreuzbergs graffitierade fasader och dykbarer tar U3 till Krumme Lanke mig sydväst om Ringen till stadsdelen Steglitz-Zehlendorf, där jag stiger av vid Dahlem-Dorf för att besöka Berlins första ekologiska gård. Domäne Dahlem förser några av Berlins bästa restauranger med produkter och sträcker sig över 37 tunnland, komplett med ponnyridning, en gårdsbutik och en årlig lista över festivaler.
Inom Ringens gränser iscensätter folk förmodligen fortfarande Insta-snogs framför East Side Gallerys Brezhnev och Honecker väggmålning och söker ivrigt till centrets berömda klubbar, men mina B-zonsutforskningar tar mig istället på ett solnedgångsbesök till Tempelhof-Feld, huvudflygplatsen under Berlinblockaden. Det finns gott om äkta canoodling och ett upplopp av festglada åker skateboard, cyklar och umgås med öl och högtalare.
När himlen mörknar tar en lugn promenad mig förbi vintagebutiker (så lockande att det förmodligen är bäst för min plånbok att de är stängda) till The Rad, en av de bästa av Berlins senaste spridning av naturvinsbarer. Den är fylld med viner från de vanliga misstänkta från Frankrike och Italien, samt Serbien och Tjeckien, som alla passar perfekt till den tapasbaserade menyn. Berlin gör kultur och historia bättre än så gott som någon annan stad i Europa, men oavsett om du är helt ny i huvudstaden eller en erfaren besökare, är det fördelaktigt att ta en avstickare från den upptrampade turistvägen. Plan B får min röst.
För mer information om Ab ins B! program, besök abinsb.de. Boende på Abion Spreebogen Waterside (dubbel från £87) tillhandahölls av Visit Berlin