Om det någonsin fanns en berättelse om två städer måste det vara Kaş och Kalkan. Båda vackra bilderboken, med kullerstensgator och bougainvilleadraperade gamla stenhus, de två blev enormt populära bland semesterfirande britter i Antalya när mainstreamturismen började ta fart där i början av 1990-talet.
När jag besökte första gången 1994 var Kalkan fortfarande liten, och Kaş – en halvtimmes bilresa bort längs den svindlande vackra kustvägen – var det större och livligare syskonen. På den tiden var Kaş dit du åkte för en riktig utekväll – som oundvikligen slutade i en knogar-vitande taxiresa tillbaka i de tidiga timmarna.
Under de mellanliggande 30 åren har mycket förändrats. Kalkan har vuxit till ett slags turkiskt Monte Carlo, älskad av britter (Wadebridge-on-Sea, sa någon till mig nyligen, efter att ha besökt det för första gången), med hundratals restauranger, tusentals villor och en välbeställd atmosfär som ser 300 pund handväskor flyga ut genom dörren innan de första drinkarna har druckits. Kaş, å andra sidan, förblir anmärkningsvärt oförändrad; fortfarande en fungerande stad, med en härva av stämningsfulla gamla gator och en båtkantad hamn. Den har också sin beskärda del av lyxvillor och boutiquehotell, men dessa finns nästan alla på Çukurbağ-halvön, fyra mil utanför staden.
Snorkling är det bästa sättet att se nedsänkta forntida ruiner. Foto: ukayacan/Getty Images
Även om jag fortfarande älskar Kalkan, är Kaş stället jag åker till för en ordentlig turkisk paus. Att stanna på halvön erbjuder en verklig känsla av frid och flykt, även om avsaknaden av någon busstrafik innebär att du litar på taxibilar – som det finns många av – eller kör själv. Både Simpson och Vintage erbjuder villor på halvön, medan Discerning Collection erbjuder två hotell, Mandalina Suites och Deniz Feneri Lighthouse, båda idealiska för en romantisk semester snarare än en familjevecka, med direkt tillgång till havet. Om du vill vara i hjärtat av staden är Hotel Sonne (dubbel från £56 B&B) en bekväm och prisvärd bas.
Liksom Kalkan har Kaş korta stränder; Istället finns en rad strandklubbar i utkanten av stadens kustremsa, som erbjuder chansen att slå läger för dagen, med solstolar på däck över vattnet, vanligtvis kopplade till en restaurang eller ett kafé. Om jag vill vara i stan brukar jag ta mig till Leymona Beach, praktiskt belägen bara några minuters promenad från huvudhamnen, eller Kaş Beach, där de frysta margaritas är det perfekta sättet att glida från sen eftermiddag in i den varma solen. -dränkt kväll.
Halvt nedsänkt grav utanför Kaleköy. Foto: Dorling Kindersley ltd/Alamy
Även om det är möjligt att tillbringa en vecka med att lata sig på en mängd olika solstolar och göra lite annat, har Kaş positionerat sig de senaste åren som något av ett aktivitetscentrum. Dykbåtar glider ut från hamnen varje morgon och erbjuder allt från Padi-kurser till uppfriskningsprogram och avancerade dyk i öppet vatten (subaquadive.com anses allmänt vara bäst). Bougainville Travel vänder sig till mjuka äventyrare, med kajakturer och jeepsafari, såväl som de som letar efter mer hardcore spänningar, som canyoning genom en rad spektakulära raviner.
Min favoritdag ute är en båttur till ön Kekova, mest känd för resterna av den antika staden Dolikishe, som förlorades till havet efter en jordbävning under det andra århundradet e.Kr. Det är underbart att simma genom kristallklart vatten med en förstörd bysantinsk kyrka som skimrar kusligt under dig, och även om du får se mer av ruinerna om du väljer att paddla kajak över dem, är snorkling för mig det bästa sättet att verkligen få en känsla av vad som en gång skulle ha varit en imponerande handelsstad. På fastlandet mittemot Kekova ligger Kaleköy, där det finns ytterligare delvis nedsänkta reliker.
En av de mest överraskande sakerna med Kaş är kanske dess närhet till Grekland – eller åtminstone den grekiska ön Meis/Kastellorizo (turkiska/grekiska), en av de minsta i Dodekanesos skärgård, bara en halvtimme över vattnet. Det är en enkel dagsutflykt med färja, även om det är bäst att boka i förväg – och lämna gott om tid för det krångliga passbråket som måste slutföras innan du lämnar turkiska stränder.
En marknad i Kaş. Foto: Glyn Genin/Alamy10 av Mediterranean Turkeys bästa boutiquehotellLäs mer
Öns storlek gör det lätt att utforska på några timmar – båttaxi avgår från hamnen till Aya Georgio stranden och den spektakulära Blå grottan – även om jag sällan gör så mycket annat än att keramera mellan de nyklassicistiska herrgårdarna som kantar hamnen, orörda i nyanser av andäggblått och smörgult. Lunch är oundvikligen en lång, långsam affär, intagen på en av restaurangerna vid vattnet – lite dyrare än de på bakgatorna, men värt det för utsikten tillbaka över till Kaş hustak, samlad på andra sidan vattnet.
Hur mycket jag än älskar Kaş är det omöjligt att inte besöka Kalkan när jag är där. Vägen klamrar sig fast vid bergssidan, med hårnålsböjar som faller ner mot havet nedanför och utsikter som kan lära Amalfikusten ett och annat. Tiden var inne, jag skulle stanna för ett dopp på Kaputas – en fantastisk strand, inklämd mellan två klippor – men dess senaste status som en Instagram-favorit innebär att om du besöker mellan 10.30 och 17.00 kommer du att kämpa för både en parkering utrymme och en solstol. Istället tar jag tid för en drink i solnedgången och middag, vanligtvis på Blue Marlin, en liten, enkel restaurang undangömd vid hamnen som gör den bästa meze i stan.
Kaş gamla stan. Foto: Aliaksandr Mazurkevich/Alamy
Att äta ute i Kaş är underbart avslappnat jämfört med Kalkan, där restaurangscenen nästan är gladiatorisk. I Kaş serverar de flesta restauranger fortfarande traditionella turkiska rätter, med mezebrickor staplade i kalla barer och färsk fisk staplad på is. Det är svårt att gå fel, men jag brukar försöka få ett bord på Beyhude Meyhane eller Meydan, medan Oburus Momus är min go-to om jag är med vänner som är vegetarianer eller veganer. Kaş har en mängd levande musikbarer – Echo är bra, om än alltid upptagen – men det är mer en stämningsfull stämning än en seriös feststad.
Även efter 25 års besök i Kaş finns det fortfarande massor av saker jag inte har gjort. Jag lovar hela tiden att gå en del av Lycian Way och en forsflotte genom Toparlar-ravinen, eller (mindre övertygande) passa på att skärmflyga utanför Mount Assas. På något sätt finns det alltid mer lockande saker att göra, som att sitta i stadens lummiga Çay Bahçesi (teträdgård) på det stora torget och se världen gå förbi – eller byta för allt från t-shirts till kryddor på den frenetiska fredagsmarknaden, utan tvekan den bästa i regionen.
Men min favoritgrej av allt är kanske att gå upp tidigt, hämta te och simit från Aysun Pastahanesi (på Bahçe Sokak) och sitta på hamnmuren och se staden sakta vakna upp, precis som den har gjort i årtionden. Turismen har tillfört Turkiet mycket sedan mitt första besök på 1990-talet – förmögenheter gjorda, resorter utvecklade, europeiska smaker tillgodosedda – men i Kaş är det åtminstone bristen på förändring, dess underbart outspädda turkiska, som gör det till en sådan pärla.